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德国人建立的东欧城市,却复制了美国好莱坞的创意

2018-02-08 19:00:58来源:

原标题:德国人建立的东欧城市,却复制了美国好莱坞的创意

距离著名的“吸血鬼”城堡约1小时车程的布拉索夫,是特兰西瓦尼亚地区的重镇,也是罗马尼亚第二大工业城市,仅次于首都布加勒斯特。万幸的是,工业发展并没有破坏这座群山与森林包围起的中世纪古城,城中心广场周围遍布巴洛克风格的建筑,石板路铺就的步行街通往黑黢黢的教堂。对于那些追随祖先萨克森人脚步的德国游客们来说,这就是一座不完美的德国城镇。抬头仰望,城外的山丘却在迫不及待地拥抱流行,用几个巨大发光的字母“BRASOV”,企图将自己打扮成好莱坞,显得与这里的中世纪气息多少有那么些格格不入。

别看罗马尼亚历史不长,布拉索夫可是1211年就建城了。它是罗马尼亚重要的交通枢纽,12世纪时,奥斯曼土耳其帝国占领了匈牙利,来自德国的萨克森商人为了帮助匈牙利维护东部边境,建起了包括布拉索夫、锡比乌等在内的特兰西瓦尼亚七座城镇。虽然后来奥斯曼土耳其帝国、哈布斯堡王朝、匈牙利、东正教、罗马尼亚等接二连三地统治过这一区域,德国移民的数量也随之锐减。但在过去的500多年间,德国移民留下的那些最保守的习俗,早已渗透到了这座城市的一砖一瓦中。

我用一天的时间穿过罗马尼亚中部山区,参观了派勒斯城堡和布朗城堡,从布朗城堡前往布拉索夫的路上,有一座废弃的中世纪古堡拉索洛夫(Râșnov),山顶坐落着大型的中世纪防御工事,还可以俯瞰整个特兰西瓦尼亚平原。

从罗马尼亚官方旅游网站上的航拍图就能看出它的壮观。

独自旅行的路上总是能碰到形形色色的人,在布朗城堡里,偶遇了一名罗马尼亚的当地导游,他叫Nicolas,聊了几句发现,我们晚上都要到布拉索夫住宿,更巧的是,我们居然住在同一家酒店里!他跟我说:如果你晚上没有什么安排,咱们8点前在布拉索夫广场见,我可以带你逛逛这座古城。

我当然愿意听听这里的故事,和他告别之后,自行先开车来到布拉索夫。

一条商业主街(Public Street/Strada Republicii)通往市中心的广场,彩色的建筑,悠闲的行人,教堂、鸽群、随处可见的波西米亚风格的露天咖啡座,让布拉索夫有了“新布拉格”的称谓。也正是因为它四面环山的地形,躲过了奥斯曼土耳其帝国的侵略,才使得城中的中世纪建筑保留至今。值得一提的是,在罗马尼亚社 会 主义时期,为了向前苏联表示“忠心”,这座小城还曾经更名为“斯大林”,所以到现在商业主街还叫“共 和 大道”。

从地图上就能看出来,景点都集中在三角形的老城区域。

和布加勒斯特一样,路边也有代表古罗马的雕塑——母狼和两个婴儿,告诉人们这里曾是古罗马帝国的领地。

但平心而论,布拉索夫是我在罗马尼亚最不喜欢的城市了,因为它已经过于商业化。并不仅仅因为高额的住宿房价,而是它过于想要从游客手中获得利益的样子。广场周边那些很典雅很小资的咖啡座,似乎有几分故弄姿态;抱着孩子的吉普赛女人不厌其烦地向一个个游客伸手乞讨;作为宗教修行场所的教堂居然还要收门票……

市中心的议会广场(Piata Sfatului/Council Square)刚刚整修过不久,自1364年起就是国内和国外的客商一年一度举办市集的地点,孩子们在广场上追逐鸽子嬉戏打闹。广场西北方向,建于1420年的老市政厅(the old city Hall),如今是布拉索夫历史博物馆(Brasov’s History Museum)。市政厅和它的塔楼是一体的,但其实塔楼的历史比市政厅还老得多,建造之初是防范外敌入侵的瞭望塔。

议会广场东北角的银顶建筑,是罗马尼亚东正教堂(the Romanian Orthodox Cathedral)。

布拉索夫的夜晚比我想象的要冷的多,晚上8点,导游Nicolas准时在广场边等我。他指着广场上的餐厅说:这里都不好吃,都是给游客吃的,我不喜欢,我带你去个当地特色的餐厅吧。

去餐厅之前,他开车带我来到附近的一座小山丘顶,山顶有一座建于16世纪的古堡Citadel/Cetățuia,在这里还可以俯瞰布拉索夫老城区和新城区。

他指着其中的几幢房子告诉我,那些是曾经齐奥塞斯库在这里的豪宅。

我指着“BRASOV”这几个字向他提起了好莱坞,他哈哈大笑:当然是我们复制他们的了!

他带我来的这家当地餐厅Restaurant Sergiana位于老城区外缘,餐厅在地下一层,修建成了酒窖的样子。地址:Str. Mureşenilor 28, Braşov

虽然罗马尼亚人不是斯拉夫民族,罗马尼亚的美食可是完全被斯拉夫所同化了,主菜以烤肉为主,但罗马尼亚的红酒可绝不比法国、意大利的差。

不得不提这装在小瓶子里的酒,据说是罗马尼亚的“国酒”,大概40度。Nicolas问我:你要不要试试?没想到这就后劲极大,一小瓶就把我撂倒了,回去之后一觉睡到大天亮。

由于我最后在塞尔维亚的安排有变化,所有的行程被迫提前半天。我必须在今天下午赶到锡比乌,还能有一个上午的时间在布拉索夫游览。

我想:教堂难不成是因为收门票才得名于“黑教堂”?它看上去也并不黑啊?教堂(Black Church)建于14-15世纪,是特兰西瓦尼亚地区最大的天主教堂,属晚期哥特式建筑风格。1689年,布拉索夫城内发生了暴 动,当时的哈布斯堡王朝无力控制局面,有人说是暴 动引起的火灾,也有人说是统治者下令烧城,即便是石质的教堂也未能逃过一劫。好在只是教堂的主体被熏黑了,后来也没有人去清洗它,重修了之后就顺水推舟地称它为“黑教堂”。外墙淡淡的烟熏色,与周围色彩斑斓的房屋搭配得相得益彰。

开放时间:周一至周六,10:00-17:00;周日弥撒,10:00。

教堂内的管风琴建于19世纪下半叶,由4000余个管和76个键盘组成,至今仍然可以使用,是东欧最大的管风琴。每个周末都会有管风琴音乐会,给这座小城带来浓厚的艺术氛围。布拉索夫在音乐界也有相当一定程度的影响,“金鹿国际流行音乐节”就在这里举行,沙宝亮还曾在此获奖。

黑教堂不远处的街巷,右手边是城市文明博物馆(the Museum of Urban Civilization)

德国人的后裔统治了布拉索夫四百余年,他们自然就居住在城里最好的地方。而罗马尼亚人只能住在城外一个名为“Schei”的地区,必须通过一扇城门,缴纳“过路费”才能入城。德国人修建起了城墙,城门和防御工事,可惜留到今天的只是很小一部分。罗马尼亚人入城的“Schei Gate”一直保留至今。

17世纪布拉索夫地图

在老城外有两座高塔,一黑一白,随便登上哪座都能俯瞰老城全景。一时间,似乎又到了爱沙尼亚的塔林。

矗立在山顶的白色英文大字“BRASOV”,几乎从老城的任何一个角度都能看到它。这座山名叫坦帕山(The Tampa Mountain),有缆车一直通往山顶。

在山脚下还有一条小巷名为“绳索街(the Rope Steet/ Strada Sforii)”,名字形象地展示出了它的样子,不仅只有几十厘米宽,还弯弯曲曲,如果两人对向而行就必须侧身而过,据说是欧洲最窄的一条街。

走在广场一侧的马路边上,抬头仰望,是昨天晚上去过的古堡。突然对这座小城产生了一丝好感,也许应该多停留下来几天才能发现它的美。(航拍图来自罗马尼亚官方旅游网站)

不光是布拉索夫,欧洲的许多小镇都会让你萌生出“留下”的愿望。

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【作者:沙漠玫瑰】

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